Je ne peux pas fournir une traduction exacte de Moderna Kouzina, mais vous voyez l'idée.
C'est le locataire élégant et tranquillement élégant (50 nuances de gris plus un peu de pierre des champs) occupant un ancien restaurant de mozzarella à 50th & France. La chef-propriétaire globe-trotteuse, qui a suivi son mari en ville (merci, 3M), donne une tournure élégante et sophistiquée à un menu plein de plats gastronomiques favoris – une liste petite mais bien organisée, commençant par des «amusements» (8 $ - 14 $ ).
Ces entrées prêtes pour Instagram tiennent leur promesse, en commençant par un mélange d'asperges râpées et de pecorino infusé d'une vinaigrette légère aux noix au service de la vedette du spectacle, un œuf au jaune ensoleillé serré par une croûte croustillante pour rehausser l'assiette. texture.
De tendres morceaux de pieuvre ivoire associés à des brins de micro-verts sur une base de yogourt se sont également avérés délicieux. Mieux encore : les « briques », qui présentent des cubes empilés de poitrine de porc (essentiellement grasse et fabuleuse) alternant avec de la pastèque, sur une nappe de cidre de pomme. Comment est-ce pour un combo qui fonctionne?
Ou optez pour un tartare de bœuf, une assiette de charcuterie, une salade grecque réinventée ou une version revisitée de la cuisine sur les pommes frites, incorporant Parme et sel fumé.
Les plats principaux (appelés « entrée piato » dans une sorte de restaurant espéranto) vont de 16 $ pour un burger à 27 $ pour des pétoncles avec des raviolis. Nos choix ont commencé avec du saumon - un morceau copieux et vermeil - servi avec des courgettes en brins de spaghetti qui se sont avérés un peu ennuyeux et sous-assaisonnés, malgré des touches d'aneth et une réduction de cerise encourageant le poisson. Un wonton d'accompagnement semble hors de propos.
Le filet d'agneau, présenté dans des tours géométriques de viande légèrement aromatisée, était garni de bulbes blancs translucides d'oignons nouveaux, d'une rafale de champignons sauvages sous-assaisonnés et d'une touche de figue et de brandy. Tous sont bien préparés mais forment une assiette qui est plus un assemblage d'ingrédients aléatoires qu'une inspiration « je dois revenir pour ça ».
Mais je reviendrai certainement pour les côtes de bœuf, braisées lentement jusqu'à ce qu'il y ait peu d'appel pour un couteau. Mais attendez: vous en voudrez un pour les ris de veau qui l'accompagnent car ils sont cuits au-delà de leur état nubile séduisant. Une sauce au vin rouge élégante et copieuse complète le plat et sa délicieuse purée de pommes de terre, tandis qu'une énorme pile de haricots verts demande un assaisonnement.
Les portions sont généreuses, si bien que pour les desserts, appelés « Extra » (9 $), on a cédé. En vous souhaitant plus d'endurance que moi, essayez le combo gelato au lait de chèvre avec crumble aux poires, fruits chauds au mascarpone, brownie au fudge ou "curiosité de saison".
Le service est convivial et montre une formation. Vins au verre — pour la plupart à deux chiffres — et en bouteille, neuf bières pression locales et cocktails (13 $) aident la soirée à se dérouler agréablement.
Eh bien, presque. Le rythme battant du Muzak est en désaccord avec le cadre haut de gamme et la démographie pour lesquels le restaurant semble viser. (Mais ne désespérez pas. La conversation est toujours possible.)
3910 W. 50th St.
(952) 657-5974
