Una tartaleta de caramelo de foie. foto enviada

buen ajuste

El vaso de David Fhima siempre está medio lleno.

Siguiendo su carrera como restaurador en Twin Cities, su hogar adoptivo, siempre ha esperado que estemos a la altura de la causa, que entendamos y apreciemos la cocina sofisticada que se celebra en los menús que flotan en las diversas cocinas que ha dirigido. Nos pone en nuestro mejor comportamiento, confiando en que lo conseguiremos, que entenderemos y apreciaremos el pensamiento detrás de sus composiciones y su herencia culinaria: la técnica francesa casada con sus raíces en el norte de África.

En una palabra, asume que estamos más cerca de, digamos, los neoyorquinos inteligentes que la gente del lago Wobegon.

Lo está haciendo de nuevo como patrocinador de nuestro amado Forum, el palacio comedor Art Deco del centro de la ciudad, ahora hogar de Fhima's Minneapolis. Su decoración (por ley, afortunadamente) permanece intacta: un elegante montaje de espejos, azul hielo y crema.

Ha agregado cortinas de privacidad de gasa a las cabinas circulares que recubren las paredes (desafortunadamente, en mi opinión, porque ocultan una parte del deslumbrante motivo en zigzag). Pero el resto de la habitación brilla como el nuevo epicentro de ver y ser visto.

Es una oportunidad para nosotros de elevarnos a nuestro Scott y Zeldas internos, con un menú y precios a la altura.

Los comensales son recibidos con una "bebida divertida" de cortesía, un cordial dulce a base de vodka para beber mientras examinan el menú. Los entrantes (en su mayoría $15) van desde mejillones pastis con tapenade tartine y tartar de atún con daquiosa de coco, gel de lima y polvo de naranja (¿ven a lo que me refiero?) a nuestras opciones. Comenzamos con ancas de rana (su abuelo puede recordar ese manjar del menú de un club de cena de Wisconsin), aquí vestidas con una corteza de tempura bien picante que mima la carne tierna, suave y jugosa que contiene. La pareja se presenta sobre una suave crema de guisantes inglesa y se acompaña de picatostes de polenta con azafrán, húmedos y magníficamente cuadrados de maíz.

A continuación, convocamos un par de vieiras, gigantes, dulces y núbiles, acompañadas de tomate concasse, wonton frito y trozos de limón en conserva deliciosamente agridulces. También habíamos pedido la tartina de tomate shakshuka, ya que nos habíamos vuelto adictos a esta "cura para la resaca" en nuestras visitas a Israel, pero nuestros meseros se esforzaron por informarnos que se trataba de una presentación diferente, sobre una baguette. No esta vez, entonces, pero tal vez en una visita posterior.

En su lugar, nos dirigimos a la sección de platos pequeños del menú ($12–$19), encantados con una descripción del estofado de conejo estofado que cumplió con su promesa: una mezcla reconfortante de carne de sabor suave que se acaricia con los ñoquis caseros y llenos de vitalidad bañados en una rica crema de gorgonzola. Podríamos haber terminado nuestra comida allí mismo, bien alimentados y felices.

La lista continúa con elementos como la salchicha merguez combinada con tater tots; costillitas y muselina de boniato; kefta en caldo harissa; y médula ósea, sí, aquí mismo en el país de paso elevado, servido con charmoula marroquí y boule de "masa madre". Por cierto, ese pan (servido en una canasta más tarde con nuestro plato principal) proviene del preciado entrante de levadura del chef, heredado durante más de un siglo.

Los platos principales (en su mayoría $ 30- $ 49) también se leen bien: pescado del día escalfado en leche de almendras; atún con salsa de citronela y espárragos; Lomo Wagu con puré de guisantes dulces y, sí, bistec frito.

Elegimos la más marroquí de las ofrendas, un tagine lo suficientemente grande para dos comensales hambrientos, que ya no éramos (bolsa para perros). El estofado a fuego lento se casó con pierna de cordero con zanahorias, cebollas, coles de Bruselas y batatas, además de una mezcla de siete frijoles, todo perfumado con canela, agua de rosas y un bosque cercano de romero. Bueno, seguro, pero no el imprescindible que esperaba: menos rico y denso que los que he encontrado en el extranjero, aunque esa no era la intención del chef, para ser justos. Me encantaría ver una selección de varios tajines en el futuro.

David Fima. Enviado

En cambio, examinamos el menú de postres, en su mayoría a $10 con la excepción de un atractivo plato assiette gourmande, a $16, con queso, Napoleón, pastel de lava de chocolate y merengue francés.

Hicimos el ridículo al devorar la crème brûlée para terminar con todas las crèmes brûlées, su superficie quemada junto a la mesa, albergando una crema suave debajo. A continuación, una tarta tatin de manzana, rebosante de fruta de verdadero sabor, sin exceso de azúcar. Luego, la pièce de résistance (palabras que sonarían sofocantes en cualquier otro lugar menos aquí): una tartaleta de foie y caramelo con una infusión de espresso, sésamo y crème fraîche. Única en su clase, sin duda, y no se la puede perder (ni para los débiles de corazón, pero nadie me acusó nunca de tener ese apodo).

Vinos BTG, cerveza y cócteles interesantes a precios "promedio", también. Agregue servidores que sepan lo que están haciendo y se preocupen.

Tal vez, entonces, esta sea la reencarnación del Foro que perdure.

 

Minneapolis de Fhima

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