Ein Foie-Butterscotch-Törtchen. Eingereichtes Foto

Guter Hit

Das Glas von David Fhima ist immer halb voll.

Als er seine Karriere als Gastronom in den Twin Cities, seiner Wahlheimat, verfolgte, erwartete er immer von uns, dass wir uns für die Sache engagieren und die anspruchsvolle Küche verstehen und schätzen, die auf den Speisekarten der verschiedenen Küchen, die er geleitet hat, gefeiert wird. Er fordert von uns unser bestes Benehmen und vertraut darauf, dass wir es bekommen, dass wir die Gedanken hinter seinen Kompositionen und ihr kulinarisches Erbe verstehen und schätzen: französische Technik gepaart mit seinen Wurzeln in Nordafrika.

Mit einem Wort: Er geht davon aus, dass wir beispielsweise den klugen New Yorkern näher stehen als den Leuten in Lake Wobegon.

Er tut es erneut als Schirmherr unseres geliebten Forums, des Art-Déco-Speisepalastes in der Innenstadt, in dem sich heute Fhimas Minneapolis befindet. Das Dekor bleibt (zum Glück laut Gesetz) erhalten: eine elegante Montage aus Spiegeln, Eisblau und Creme.

Er hat hauchdünne Sichtschutzvorhänge an den runden Kabinen an den Wänden angebracht (meiner Meinung nach leider, denn sie verdecken einen Teil des schillernden Zickzack-Motivs). Aber der Rest des Raumes erstrahlt im neuen Epizentrum des Sehens und Gesehenwerdens.

Es ist eine Chance für uns, zu unserem inneren Scott und Zeldas zu erwachen, mit einem dazu passenden Menü – und Preisen.

Die Gäste werden mit einem kostenlosen „Amuse-Alkohol“ begrüßt, einem süßen Likör auf Wodka-Basis, den sie beim Durchblättern der Speisekarte genießen können. Die Vorspeisen (meist 15 $) reichen von Pastis-Muscheln mit Tapenade-Tartine und Thunfisch-Tartar mit Kokosnuss-Daquiose, Limettengel und Orangenpulver (verstehen Sie, was ich meine?) bis hin zu unserer Auswahl. Wir begannen mit Froschschenkeln (Ihr Opa erinnert sich vielleicht an diese Delikatesse aus der Speisekarte eines Supper Clubs in Wisconsin), hier gekleidet in eine schön würzige Tempurakruste, die das zarte, milde und saftige Fleisch darin verwöhnt. Das Paar wird auf einer sanften englischen Erbsencreme präsentiert und von Safran-Polenta-Croutons, saftigen und herrlich maisartigen Quadraten, begleitet.

Als nächstes bestellten wir ein Paar Jakobsmuscheln – riesig, süß und saftig – zusammen mit Tomaten-Concasse, einem frittierten Wan-Tan und herrlich süß-säuerlichen Stücken eingelegter Zitrone. Wir hatten auch die Shakshuka-Tomaten-Tartine bestellt, da wir bei Besuchen in Israel von diesem „Katerheilmittel“ abhängig geworden waren, aber unsere Kellner gaben sich nachdenklich Mühe, uns mitzuteilen, dass es sich um eine andere Präsentation handelte, nämlich um ein Baguette. Diesmal also nicht, aber vielleicht bei einem späteren Besuch.

Stattdessen machten wir uns auf den Weg zu den kleinen Tellern auf der Speisekarte (12–19 US-Dollar) und ließen uns von der Beschreibung eines geschmorten Kanincheneintopfs verzaubern, der hielt, was er versprach: eine wohltuende Mischung aus mild gewürztem Fleisch, das sich bis hin zu luftigen, darin gebadeten hausgemachten Gnocchi schmiegt eine reichhaltige Gorgonzolacreme. Wir hätten unser Essen genau dort beenden können, satt und glücklich.

Die Liste geht weiter mit Artikeln wie Merguez-Wurst gepaart mit Tater Tots; kurze Rippchen und Süßkartoffelmousseline; Kefta auf Harissa-Brühe; und Knochenmark – ja, genau hier im Flyover-Land – serviert mit marokkanischer Charmoula und „Mutterteig“-Boule. Übrigens stammt dieses Brot (das später in einem Korb zu unserer Vorspeise serviert wird) von der wertvollen Hefe-Vorspeise des Küchenchefs, die ihm seit über einem Jahrhundert weitergegeben wird.

Auch Hauptgerichte (meist 30–49 $) lesen sich gut: in Mandelmilch pochierter Fisch des Tages; Thunfisch mit Zitronengras-Spargel-Sauce; Wagu-Filet mit Erbsenpüree und, ja, Steak Frites.

Wir entschieden uns für das marokkanischste Angebot, eine Tajine, die groß genug für zwei hungrige Esser war – was wir nicht mehr waren (Hundetasche). Der lange geschmorte Eintopf kombinierte Lammkeule mit Karotten, Zwiebeln, Rosenkohl und Süßkartoffeln sowie einer Mischung aus sieben Bohnen, alle parfümiert mit Zimt, Rosenwasser und einem Hauch Rosmarin. Auf jeden Fall gut, aber nicht das Muss, das ich erwartet hatte: weniger reichhaltig und dicht als die, die ich im Ausland erlebt habe, obwohl das fairerweise nicht die Absicht des Küchenchefs war. Ich würde gerne in Zukunft eine Auswahl mehrerer Tajine sehen.

David Fhima. Eingereicht

Stattdessen stöberten wir durch die Dessertkarte, meist 10 $, mit Ausnahme eines verführerischen Assiette-Gourmande-Tellers für 16 $ mit Käse, einem Napoleon, Schokoladen-Lava-Kuchen und französischem Baiser.

Wir haben uns lächerlich gemacht, indem wir die Crème Brûlée verschlungen haben, um alle Crèmes Brûlées zu vernichten, wobei ihre Oberfläche am Tisch verbrannt war und sich darunter eine milde Creme befand. Als nächstes gibt es eine Apfel-Tarte-Tatin, übersät mit aromatischen Früchten, ohne übermäßige Zuckerung. Dann das Glanzstück (Wörter, die anderswo als hier spießig klingen würden): ein Foie-Butterscotch-Törtchen mit Espresso, Sesam und Crème fraîche. Sicherlich einzigartig und nicht zu übersehen (auch nichts für schwache Nerven, aber niemand hat mir jemals vorgeworfen, dass ich diesen Spitznamen besitze).

Weine BTG, Bier und interessante Cocktails auch zu „durchschnittlichen“ Preisen. Fügen Sie Server hinzu, die wissen, was sie tun und sich darum kümmern.

Vielleicht ist dies also die Reinkarnation des Forums, die von Dauer sein wird.

 

Fhimas Minneapolis

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